Upea auringonlasku Nkopolan rannalla
Päätimme ottaa pienen irtioton Zomban
pikkukaupungin vilinästä lokakuun puolessa välissä ja suunnata kurssimme kohti
Malawi- järven eteläisintä kärkeä. Vietimme neljä päivää poissa Zombasta ja
ensimmäinen etappimme oli Mangochin kaupunki järven eteläkärjessä, jonne on
matkaa Zombasta 125 km. Ennen lähtöä sattui tietenkin taas kaikenlaisia
kommelluksia esim. mentiin nostamaan rahaa National Bank- automaatille ja
yhtäkkiä minun nostaessani rahaa en saanutkaan niitä, onneksi kortti sentään
tuli ulos automaatista. Asiaa lähdettiin sitten selvittämään pankin sisälle,
jossa vierähtikin aikaa tovi (oli vähän vaikeuksia ymmärtää pankkivirkailijan
puheista mitään hänen vahvan aksentin vuoksi). Loppujen lopuksi menimme sitten
toiselle automaatille ja käteisen nosto onnistui, itse asiassa ongelmat
automaattien/käteisen noston kanssa on hyvin jokapäiväistä täällä Zombassa. Sen
jälkeen hikisen ja uuvuttavan kävelymatkan päätteeksi pääsimme bussiasemalle,
jossa tapahtui myös kaikenlaista odottamatonta. Ensinnäkin minibussikuskit ovat
täälläpäin ja varmaan muuallakin Afrikassa täysin sekopäitä. He hyökkäävät
hyeenalauman tavoin asiakkaiden kimppuun ja kilpailu on hyvin kovaa. Sanotaanko
jopa, että melkein väkivaltaista. Ollaan monta kertaa jouduttu todistamaan
kuinka eri minibussien kuskit ja rahastajat tappelevat keskenään, päänäyttämönä
tietenkin paikallinen bussiasema. Itse asiassa juuri tuona päivänä, kun olimme
lähdössä Mangochiin niin syntyi minibussikuskien välille taas riitaa meistä
valkoihoisista asiakkaista. Jopa niin rajua, että eräs kuski kävi minuun
fyysisesti käsiksi, otti ranteestani kiinni kovin ottein (eli puristi melkein
kivat mustelmat muistoksi) ja yritti lähteä viemään minua hänen minibussinsa
suuntaan. Tilanne kuitenkin rauhoittui, kun riuhtaisin itseni irti kuskin
otteesta ja kylmän viileästi sanoimme heille, että haluamme isomman bussin,
emme halunneet matkustaa yli 4 tuntia kuin sillit purkissa. Löydettiin sitten
isompi paku ja lähdettiin matkaan. Tosin puolessa välissä matkaa ilmeni, että
jouduimme sittenkin vaihtamaan jatkoyhteyttä isosta bussista minibussiin. Ai
että, silloin voin sanoa kokeneeni tähän mennessä hirveimmän ja tuskallisimman
minibussimatkan IKINÄ. Vaihdoimme minibussiin siis Liwondessa, josta on matkaa
Mangochiin vielä 75 km. Meitä ahtautui bussiin tyyliin 25 henkilöä eli täysi
ylilastillinen, minibussissa oli kuuma kuin saunassa (housut, paita,
alusvaatteet jne. kaikki TÄYSIN hiestä märkinä) ja vielä kaiken lisäksi
minibussissa yksi vauva itki äitinsä sylissä melkein koko matkan ajan täyttä
huutoa. Niin ja kyseisessä minibussissa soi kappale nimeltään ”Birthday ***”
(ihan tuttu sana jokaiselle, mutta sensuroin sen tähän blogini yleisen
näkyvyyden vuoksi) aivan koko ajan eli taukoamatta. Sen matkan jälkeen tuntui,
että ei enää koskaan minibussiin, mutta kappas vain, tultiinhan sitä
takaisinkin Mangochista Zombaan minibussilla. Taitaa olla, että tässä tullaan
vielä tuhannet kerrat kiroamaan minibussien tuskallisuutta matkustusvälineenä,
mutta toisaalta nauramaan jälkeen päin niiden
kommelluksille.
Nkopola Lodge & Campsite ranta
Saapuessamme Mangochiin otimme
polkupyörätaksit majapaikkaamme, joka sijaitsi Shire- joen rannan lähettyvillä. Vietimme siis yhden yön
Mangochissa tutustuen hieman kaupunkiin, mutta tulimme siihen tulokseen, että
oli parempi jatkaa matkaa eteenpäin. Mangochihan on yksi Malawin vanhimmista
kaupungeista, mutta suoraan sanottuna siellä ei ollut mitään mielenkiintoista
nähtävää, paitsi museo ja joku muistomerkki. Pääosin Mangochi on kalastuksen
elinkeinokaupunki niin kuin muutkin kaupungit Malawi -järven kupeessa. Lähdimme
siis heti toisena päivänä kohti Nkopola nimistä kylää, joka sijaitsee
Mangochista n. 15 km pohjoiseen päin eli edelleen Malawi- järven eteläisimmässä
kärjessä. Päätettiin myös kokeilla
ensimmäistä kertaa matolalla matkustamista eli matkustamista
lava-auton/kuorma-auton lavalla. Matolalla matkustaminen on hyvin suosittua ja
yleistä kaikkialla Afrikassa, moni on varmaan nähnyt televisiosta tai lehdistä
kuvia kyseisestä tavasta matkustaa. Meidät poimi kyytiin iso lava-auto, jossa
oli neljä afrikkalaismiestä ja he sanoivat menevänsä Monkey Bayihin päin, joten
voitiin hypätä kyytiin ja jäädä matkan varrella pois. Niin ja meidän lisäksi
kyseisen lava-auton lavalle ahtautui ainakin 30 ihmistä, nuorista vanhoihin ja
vauvoista aikuisiin. Toki kyytiin mahtui myös pari nippua puun oksia, metrien
mittaisia teräslevyjä, kuolleita kaloja, vesikanistereita, isoja säkillisiä
suolaa jne. Siinä sitä sitten mentiin, hiukset hulmuten ja oikean puolimaisen
jalkaterän varpaat melkein kuolion partaalla (siis eräs afrikkalaisnainen istui
melkein koko matkan ajan jalkateräni päällä, koska tilaa oli aika vähän). Niin
ja tosiaan itse istuin koko matkan erään afrikkalaispojan haarojen välissä
(älkää edes kysykö miksi)ja kyseinen tyyppi piirteli selkääni jotain aina
välillä, siis muka ”vahingossa” . Hyvä tekosyy siis päästä hiplailemaan ja
tarkastelemaan valkoista naista lähietäisyydeltä. Matola- kyyti maksoi 300
kwachaa eli vähän alle euron mikä on todellakin edullista jos verrataan
tapoihin matkustaa Suomessa. Tietysti matolalla matkustaminen on hyvinkin
vaarallista, koska törmäyksen tai onnettomuuden sattuessa voi todellakin sanoa
hyvästi. Onneksi kuitenkin ensimmäinen kokemus matolan kyydissä oli
suhteellisen hauska ja helppo tapa matkata, joten ehkäpä sitä voisi koittaa
pian uudestaankin. Juu, enköhän ole nyt kertonut tarpeeksi näistä eri tavoista
taittaa matkaa täällä Malawissa päin. Jokainen tapa on omalla tavallaan kätevä,
mutta jokaisessa on myös omat haittansa.
Sitten enemmän kertomusta Nkopolan kylästä.
Itselläni on usein ennakkoluuloja pienistä afrikkalaisista kylistä tai en
oikein tiedä mitä tulisi ajatella. Nkopola kylä oli kuitenkin todella
perinteisen afrikkalainen, köyhä ja pieni kylä. Siellä täällä oli savesta ja
oljista rakennettuja asuntoja sekä ajan rapistuttamia kivitaloja. Maisema oli
hyvin karua ja kuivaa, koska sadekausi ei ole edelleenkään alkanut. Välillä
tuntui kävellessa kylän poikki, että näkisi kangastuksia, maisema muistutti
hieman aavikkoa jos se antaa yhtään kuvaa siitä millainen paikka voisi olla
kyseessä. Majoituimme pienessä majatalo-tyylisessä asunnossa, joka osoittautui
aika huonoksi paikaksi (en kuitenkaan viitsi mainostaa sitä yleisesti täällä
nimien kera) vaikkakin sijainti oli rannan läheisyydessä upeineen maisemineen.
Sanotaanko, että aika likainen ja alkeellinen majoitus, mutta suihku ja wc
toimivat hyvin. Ainoa huono juttu oli se, että moskiittoverkkoja oli vain yksi
ja sekin oli vielä reikiä täynnä(saatiin vaivoin pingotettua se kahden sängyn
yläpuolelle). Kysyttiin respasta uutta verkkoa, toivat uuden verkon joka oli
myös, ylläripylläri reikiä täynnä. Siinähän kävi sitten niin, että heti
ensimmäisen yön jälkeen oltiin molemmat täynnä hyttysten pistoja..kiva. Niin ja
tuli luettua matkaoppaasta, että Malawi- järven ranta-alue on yksi pahimmista
malaria-alueista, joten sitä odotellessa. Nyt luotetaan Lariamin tehoon tai
sitten vain otetaan vastaan se mitä tulee..
Ei kuitenkaan annettu hyttysten pistojen
pilata päiviämme Nkopolassa, joka oli kaiken kaikkiaan hyvin ristiriitainen
paikka. Ensinnäkin kylän läpi meni pitkä ja leveä asfaltoitu tie, jonka päässä
sijaitsi yksi alueen hienoimmista ja hyvämaineisimmista hotelleista, Nkopola
Lodge & Campsite. Heti hotellialueelle mennessä avautui ihanat
järvimaisemat, suoraan kuin matkatoimistojen mainoskuvista. Turkoosi vesi,
palmupuut ja hiekkaranta loivat todellakin paratiisimaisen vaikutelman.
Hotellialue oli todella siisti ja henkilökunta yliystävällistä. Hotellin
rannalla oli myös pieni rantabaari, josta sai upeita cocktaileja ja jääkylmiä
juomia. Emme siis majoittuneet tuossa loistohotellissa, mutta kävimme syömässä
välillä siellä sekä rannalla hengailemassa.
Paikalliset lahdossa kalastamaan
Nkopolan paikallisten ranta, jossa he uivat ja kalastavat
Nyt jälkeenpäin tunnen huonoa omatuntoa siitä,
että kävin tuolla paratiisimaisen hotellin puolella vaikka elämä aidan toisella
puolen on aivan toisenlaista. Lähtiessä pois loistohotellin porteista, takaisin
päätielle joka kulkee pitkin Nkopolan kylää huomaa sen mitä on todellinen
elämä. Perimmäinen ristiriita on juuri siinä, että tie loistohotellin
paratiisiin kulkee läpi köyhän ja pienen afrikkalaiskylän. Sen kylän asukkaat
ovat tuskin koskaan käyneet hotellin porttien sisäpuolella tai ainakin heidän
on käsketty mennä pois hotellialueen läheisyydestä. Ihmiset kylässä asuvat
savesta ja oljista rakennetuissa majoissaan, kuokkivat pellolla päivät pitkät,
vuohet paimentavat pihoilla, kanat nokkivat murusia tien varressa, lapset
juoksentelevat ja leikkivät pihoilla jne. Meidät nähdessään he huutavat:
”Hello, mazungus!” ja heiluttavat innokkaasti pikkukäsillään. Polkupyörätaksien
kuskit polkevat hikihatussa paahtavassa helteessä ja useimmat ihmiset
loikoilevat puiden varjossa kuumimpaan aikaan päivästä. Käsityöläiset vuolevat
ja veistävät puuesineitä, joita he sitten kauppaavat teiden varsilla
turisteille. Vielä ristiriitaisemman tilanteesta tekee se, että kylän läpi
kulkevalla tiellä ajelee uusimpien mallien mersuja ja audeja. Näissä autoissa
matkustaa Malawin yläluokka, ihmiset jotka sijoittuvat yhteiskunnassa samalle
tasolle hyvätuloisen suomalaisen kanssa. He menevät viettämään luksuslomaa
loistohotelliin täydellä palvelulla, heillä on rahaa syödä hotellin a’la carte-
annoksia sekä siemailla viiniä kynttiläillallisella hotellin rannalla. En
tiedä, kokevatko nämä ihmiset koskaan huonoa omaatuntoa mennessään loman
viettoon kylän köyhimpien katsellessa teiden varsilla ja kerjäten almuja heiltä
vai ajattelevatko nämä ihmiset ansainneen etuoikeutetun aseman hyvään elämään?
Itse myönnän, että tunsin piston sydämessäni
astuessani ulos paratiisista pelkistettyyn afrikkalaiskylään. Melkein oksetti
ajatella sitä miten omahyväisesti tuli syötyä hotellin ravintolassa tai
siemaillen olutta rantabaarissa hienoja maisemia katsellessa. Ihmiset porttien
ulkopuolella eivät tulisi koskaan kokemaan samaa ja he eivät edes pystyisi
unelmoimaan mistään sellaisesta, koska eivät tiedä millaista se on. Kylän
köyhimmät vaikuttivat kuitenkin onnellisilta, koska yhteisöllisyys kylän
sisällä oli käsin kosketeltavissa. Yksi upea kokemus oli myös viimeisenä
iltana, kun menimme nukkumaan lauantaina jo ilta yhdeksän aikoihin (ei tule
tavaksi). Yhtäkkiä läheltä majapaikkamme pihaa tai siis oikeastaan kylän keskustasta
alkoi kuulumaan lasten laulamista, rumpujen soittoa ja kohta lauluun yhtyivät
kaikki kyläläiset. En osaa edes kuvailla miten upean kuuloista tuo kyseinen
musisointi oli, tuntui kuin olisi päässyt keskelle afrikkalaisten kyläjuhlaa
vaikkakin musisointia tuli kuunneltua sängyssä makoillen. Siinä sitä sitten
yritti saada unen päästä kiinni kuunnellessa rumpujen pauketta ja
afrikkalaisten perinteisiä lauluja, toivottavasti seuraavalla kerralla pääsisi
myös itse mukaan kyläläisten juhliin.
(Niin ja blogini nimi on nykyaan muuttunut swahilista chichewan kielelle: "lero, dzulo ja m'mawa" tarkoittaa edelleen suomeksi "tanaan, eilen ja huomenna")